Depuis que nous avons quitté l’ère d’influence du Swahili, les langues changent selon les régions au sein d’un meme pays, nous passons donc rarement plus de quelques jours dans une zone ou la même langue est parlée. A l’Est de la Zambie, on parle le Nyanja, proche du Chichewa parlé au Malawi, tandis qu’à l’Ouest ce sera le Lozi et au sud le Tonga. Bref, autant vous dire qu’on a vite fait de s’embrouiller. On se limite donc généralement à 1 ou 2 formules de salutations, qu’om est tout content de répéter à longueur de journée, jaugeant notre accent à l’enhousiasme de la réponse obtenue. Le problème, c’est que généralement les jeunes (et moins jeunes) ont souvent la même attente en ce qui concerne les quelques mots d’anglais qu’ils connaissent. S’ensuit alors un redoutable duel à l’usure: Eux: How are you? Nous: Muli Bwanji? Eux: How are you? Nous: Muli Bwanji?

Aucun de nous ne voulant répondre à la question dans “sa” langue mais attendant la réponse dans la langue étrangère, nouvelle et tellement plus mystérieuse! Parfois les enfants, intrigués par notre remarquable aisance linguistique nous font gré d’une réponse (Bwino bwanji, Victoire pour nous !), parfois c’est nous qui, ne voulant pas les décourager dans l’apprentissage de la langue de Shakespeare, cédons les premiers, grands princes : I’m fine thank you. Bref quand cette riche conversation touche à sa fin, on a généralement eu le temps d’avancer de 30 mètres et l’enfant suivant prend déjà le relais: Awayu? awayu? Etc. etc.

On aime bien rouler en campagne le WE car les samedi et dimanche sont jours de cultes pour la majorité des gens, de confessions plutot chrétienne mais dans des branches evangelistes diverses et variées. Et qui dit culte, dit habit de fête! On a alors l’occasion de croiser des petits garçons en costards sortant de la brousse, des rangées de petites filles en robes de princesses le long de la route, des vieux monsieurs en redingote sur leurs vélos. Bref, on a l’impression d’un décalage complet entre les costumes et le décor qui les entoure, comme si des acteurs s’étaient trompés de scène, c’est toujours amusant. Seuls les groupes de femmes en boubou multicolores et aux coiffes élaborées nous confirment que nous sommes bien toujours en Afrique.

En ce qui concerne les batiments des églises, comme ce sont souvent les branches indépendantes, ce sont les habitants qui financent et participant à la construction et cela peut prendre du temps. On voit donc parfois des assemblées chantant dans une future église dont les murs de briques ne font encore que 50 cm de haut. Parfois il n’y a même que les bancs et l’autel, le cadre étant pour l’instant déssiné autour, sur la terre. En revanche, certaines branches, comme les témoins de Jéhovah semblent avoir des fonds d’ailleurs car même au fin fond de la brousse leurs églises sont toujours nickel et on en croise un paquet! Depuis le début du voyage, quasiment une tous les 20 ou 30 km sans exagérer, assez impressionant.

Contrairement à son voisin le Malawi, en Zambie l’agriculture ne tient pas une place prépondérante. Bien sur on croise de nombreux champs de maïs, des plantations de cannes à sucre, de tabac et de café, mais seul un faible pourcentage du territoire est consacré à l’agriculture de subsistence tandis que la Zambie importe plus de la moitié de ses denrées alimentaires! Cela explique en partant les prix élevés de la nourriture ici.. Le pays est en revanche un assez gros producteur de viande et on a ainsi croisé de gigantesques exploitations de milliers de têtes chacunes. Lors d’une petite pause biscuits chez des policiers ceux-ci nous expliquaient que la plupart de ces ranchs appartiennent à des blancs, présents depuis l’époque coloniale (et qui ici, contrairement au Zimbawe voisin, n’ont pas été chassés). Les problèmes de braconnage dans ces ranchs de la part des villageois voisins sont parait-il fréquents.

Sur la route on ne trouve plus comme dans les pays traversés précédemment, les petits restos locaux servant un plat de base très abordable, et encore moins sur le tronçon Lusaka-Livingstone qui est plus développé: les supermarchés et fast-foods aux ambiances froides, servant saucisse-frites et autres snacks baignés dans l’huile ont remplacé les petits boui-boui, certes plus artisanaux mais plus chaleureux: on est pas très fan de cette “amélioration”. D’une manière générale, certaines régions de la Zambie sont assez developpées (compte tenu du standard africain) mais ce développement, calqué sur le mode de vie occidental, voire américain surtout, paraît en décalage complet avec la vie dans les campagnes. Cela donne un résultat assez bizarre que nous n’avions pas vu avant et qui ne laisse rien présager de très bon. Une classe moyenne assez importante semble émerger ici, c’est encourageant, mais vont-ils tous devenir des obèses en 4x4 mangeant des friands à la saucisse à 10h du matin? Ils en prennent le chemin et ça, c’est nettement moins encourageant!

Et les animaux sauvages? Bah oui parce que ça fait partie d’une des images qu’on a généralement de l’Afrique. Et puis la Zambie est réputée pour ses beaux parcs nationaux foisonnant de toutes sortes d’animaux. Bah nous n’avons été visiter aucun de ces parcs... D’une part car c’est un petit budget (avec la location de voiture + chauffeur + entrées du parc et logement, c’est minimum 100$/jour/pers.) et d’autre part car (on va faire nos blasés) on eu l’occasion de faire de beaux safaris en Ouganda cette année et un lion Zambien doit quand meme pas mal ressembler à un lion Ougandais.

Est-ce à dire que notre route est dépeuplée d’animaux? Que nenni ami lecteur ! L’espèce la plus commune est sans doute le chien écrasé, transformé en moquette par le passage répété des 33 tonnes (on en a encore vu un en direct ya quelques jours..) puis vient le papillon, virevoltant au gré du vent devant nous mais qui réussit la prouesse de venir systématiquement venir s’écraser sur nos lunettes de soleil à chaque descente, et repart boitant d’une aile, plus virevoltant que jamais.

Mais ce n’est pas tout! Viennent ensuite de dangereuses et voraces creatures, qu’on s’applique à ne pas trop déranger sur notre passage. Je veux bien sur parler de:

Jojo le caméléon et Josette la tortue!!

C’est donc plein d’appréhension mais prennant notre courage à deux mains que nous poursuivons notre route, au milieu de ces monstres sanguinaires.

On retrouve en Zambie David Livingstone, célèbre missionnaire et explorateur écossais dont on suit la trace depuis le Congo. Il arriva en Zambie au milieu du XIXème siècle et découvrit les Chutes Victoria en 1855 après avoir descendu une partie du fleuve Zambèse en petit canoe.

Entendant parler de ce "nouveau" territoire au potentiel économique énorme, Cecil Rhodes, un autre britannique, riche businessman et magnat de l'industrie minière, installé dans la colonie britannique du Cap (actuellement Afrique du Sud), se précipita vers la Zambie qui fut ensuite baptisée, en son honneur, Rhodésie du Nord (par opposition avec la Rhodésie du Sud voisine, l'actuel Zimbabwe). La Zambie est ensuite devenue une colonnie britannique qui exploita ses habitants bien comme il faut (créant notamment de nouvelles taxes obligeant ensuite les villageois à travailler dans les mines pour pouvoir la payer, les malins...) et lutta pour son indépendance jusqu'en 1964 (1980 pour le Zimbabwe!). Après des débuts cahotiques et pas très démocratiques, la Zambie semble aujourd'hui relativement stable politiquement.

Dans un élan mégalomane, Rhodes, voulant développer son empire économique du Cap au Caire, entreprit la construction d'une voie de chemin de fer pour relier ces deux villes. Afin de faciliter l'exploitation des mines de cuivres des régions limitrophes du Congo et de l'Angola, il fut décidé que la voie traverserait les Chutes! Un pont perché à 150 m, construit sous la supervision d'un ingénieur français (Cocorico!) en 1904 (en Angleterre puis ramené en Zambie pour y être assemblé...) surplombe toujours l'une des gorges et tient lieu de frontière entre le Zimbabwe et la Zambie. Nombreux 33 tonnes et trains de marchandises, sans compter les centaines de touristes, l'empruntent quotidiennement.

Les Chutes Victoria (du nom de la reine d'Angleterre) sont un phénomène géologique fascinant. D'immenses gorges de 100-150 mètres de profondeur sillonent la roche, les Chutes, sur plus d'un kilomètre, se jettent dans l'une de ces failles dans un vrombissement assourdissant. Un petit chemin circule en face des chutes et un pont traverse l'un des gorges pour s'approcher ce qui, en saison des pluies comme en ce moment (même s'il ne pleut jamais, mais d'ou vient toute cette eau??), revient à sauter tout habillés dans une piscine: les embruns sont tels qu'un immense nuage de goutelettes se forme au-dessus des chutes et, au gré d'un petit souffle de vent, nous mouille entièrement, des pieds à la tête.

C'est fou d'imaginer que dans quelques mois, en saison sèche, il sera possible de marcher en haut de la Chute. Il faudra revenir ;)